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„Was wir wollen, ist des Zufalls Spiel; Nur der Weg ist unser, nicht sein Ziel.“
nach W.Shakespeare, Hamlet

Mein Plan war, für die verbleibenden Tage ins 300 ebene Kilometer entfernte Rosario zu radeln, das als die kulturell zweitbedeutendste Stadt Argentiniens gilt. Ich stürzte mich also in den Verkehr, der es an Chaos durchaus mit der Stadtausfahrt von Bogotá aufnehmen konnte, und erreichte bald das erfrischende Grün des Küstenstreifens am Río de la Plata, dann die gediegenen Vororte San Isidro und Tigre, in denen sich die Porteños vom Stadtleben erholen.
Meine Exkursion sollte mich durch sämtliche Schichten der argentinischen Gesellschaft führen – am nächsten Vormittag zunächst durch die Siedlungen der Bessersituierten, deren schmucke Villen auf grünem Rasen hinter schwer bewachtem Drahtzaun liegen: Kameras, Wachtürme und bewaffnete Eingangskontrollen.
Gegen Mittag fand ich mich auf dem Standstreifen der sechsspurig ausgebauten Panamericana wieder, nach 120km die Sinnfrage: what am I doing here? Meine letzten Fahrradtage in Südamerika wollte ich nicht auf einer Autobahn verbringen. Es geht nicht ums Ankommen, um das Ziel, es geht ums Unterwegssein und die Erfahrungen unterwegs. Ich brach ab und radelte ins nächste Dorf, Campana bei Zárate. Die Linien, die man reisend auf die Landkarte zeichnet, müssen nicht schlüssig sein; Wege, wie Biographien, sind interessanter mit Brüchen, mit Wendungen und Zwischenfällen.
Campana erwies sich als rege, aber gemütliche Industriestadt, bekannt durch große Firmen der Ölindustrie und ansässige Unternehmen wie das italienische Siderca, das mit seinen schweißnahtlosen Röhren knapp ein Drittel des Weltmarktangebots stellt. Ich unterhielt mich darüber mit dem freundlichen Wirt meiner einfachen Herberge, der -wie viele hier- über die inflationsbedingt unaufhaltsam fortschreitende Verarmung des Mittelstands, die Konzeptlosigkeit einer unverantwortlichen, korrupten Politikerkaste und die gefühlt zunehmende Unsicherheit klagte. Die Herberge selbst erwies sich später als für diskrete Seitensprünge buchbares Stundenhotel; insgesamt war in dieser Nacht dort jedoch wesentlich weniger Verkehr als tagsüber auf der Panamericana.
Campana liegt an einer der wenigen funktionierenden Zugstrecken in Argentinien, eine Infrastruktur, die seit ihrem Bau 1876 durch eine englische Privatgesellschaft und seit der Verstaatlichung 1948 unverändert, d.h. investitionsfrei verwahrlosend, die Zeiten überdauerte: originale Bahnhofsgebäude, links fahrende Dieselloks und ein vorsintflutliches Signalsystem. Staatlich subventionierte 85 Euro-Cents kostete mich das Ticket für die 3,5 stündige Fahrt zurück nach Buenos Aires. Im desolaten Fahrradabteil eine stark alkoholisierte Gruppe von Fußballfans, die wie eine wildgewordene Affenbande zu entstellten Liedern auf die Metallwände des Waggons eintrommelte – der politisch so nachhaltig umworbene und doch vergessene Rest der Gesellschaft. Ich wich keinen Meter vom Fahrrad und knurrte ein drohendes cuidado!, sobald sich einer torkelnd näherte. Das bis auf einen spontanen Flashmob von etwa 150 Radakrobaten österlich ruhige Buenos Aires durchradelte ich von Retiro bis zum Bahnhof Constitución für eine Verbindung in den Süden, zur Provinzhauptstadt La Plata. Diesmal brach in meinem Abteil gar eine spontane Schlägerei zweier bekiffter Banden aus. Diese beiden Zugfahrten gehören zu den anstrengendsten und gefährlichsten Situationen, die ich auf meiner Reise erlebt habe.
In der geometrisch angelegten Stadt fand ich mich leicht zurecht und radelte am nächsten Morgen ausgeruht ins flache Hinterland gen Süden, nach Magdalena, der ländlichen Kleinstadt mit schöner Kolonialarchitektur aus dem 19.Jahrhundert.
Am Ufer des „löwenfarbenen“ Río de la Plata, in der Ruhe der unendlichen, weiten Ebenen der Pampa endete meine Radreise in Südamerika. Dieses zurückliegende Jahr, all die Gedanken, die Landschaften und die Begegnungen seither – was mehr, was weniger als: Streifzüge.

„Denn ich bin ein Mensch gewesen, Und das heißt ein Kämpfer sein.“
W.Goethe, Westöstlicher Diwan

Schneegestöber verabschiedet mich frühmorgens am Flughafen. Am Tag zuvor hatte ein Generalstreik die komplette Region lahmgelegt, und ich bin froh, den langen Warteschlangen zu entkommen. Ein letzter schmerzlicher Blick auf die weißen Gipfel; drei Stunden und 3080km später bin ich dann schon in Buenos Aires. In der 13-Millionen-Einwohner-Stadt erwarten mich nun andere Herausforderungen: die meisten Unterkunftsangaben aus meinem Reiseführer erweisen sich als nicht mehr aktuell, in Telephonzentralen am Flughafen improvisiere ich notdürftig. Der Taxifahrer zu einer Adresse in Palermo Soho schaltet unterwegs den Taximeter ab und erpresst mich mit dem dreifachen Fahrpreis. Mit insgesamt 40kg sperrigem Gepäck will man nicht irgendwo in einem Vorort auf der Straße stehen. Ich komme am Hostal an, erster Eindruck: kann nur noch besser werden. Schimmelteppich an den Wänden, Türschloss kaputt, die Toilettenspülung nur mit einem beherzten Griff in den Spülkasten bedienbar, auf eine genauere Inspektion der Dusche habe ich lieber gleich verzichtet. Wie man von einem Tag auf den anderen plötzlich so in der S. sitzen kann! Erster Erkundungsgang zum nächsten Park. Zwar gilt Palermo noch als besseres Viertel, doch die Leute gehen sichtlich in Angst: Rucksack vorne, scheue Blicke, kein Lächeln. Verwirrte Gestalten allenthalben, Müllsammler ziehen ihre traurigen Karren durch die hohen Straßenschluchten, Wohnanlagen hinter Metallzäunen, Geschäfte öffnen nur auf Klingeln hin ein kleines Fenster. Ich kehre müde in meine Unterkunft zurück. Bis morgens um 4Uhr hält mich Musiklärm aus dem Innenhof wach, um 5Uhr weckt mich eine dunkle Gestalt, ein neu ins Zimmer kommender Übernachtungsgast, aus dem Halbschlaf. Morgens lümmeln Bierleichen im Foyer und blicken starr ins Leere. Ich rufe ein Taxi, um ins Zentrum zu wechseln, von hier aus nur noch aufwärts. Eine tiefe Melancholie liegt über dieser apathischen Stadt.

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Diesmal wußte ich, was auf mich zukam: der Aufstieg zum Paso Jama über die Anden, eine der längsten Steigungen der Welt, 2500 Höhenmeter auf 50km. Seltsam verlängerte sich mein Aufenthalt in der unspektakulären Touristenoase San Pedro von Tag zu Tag, morgens Avena-Frühstück, mittags zwei köstliche Gemüse-Empanadas auf dem Markt, abends gemeinsames Nudelessen mit den beiden befreundeten Reisenden Caro und Karl. Am 15. morgens Blick in den Spiegel: face the fear, am selben Tag brach ich auf und nahm die Steigung langsam und geduldig in Angriff. Sieben Stunden bis zur bolivianischen Grenze, weitere zwei zum höchsten Pass auf 4923m. Ich kämpfte mich durch den heftigen Gegenwind auf der weiten Mondlandschaft, als neben mir ein Jeep hielt: Do you want a ride? Die Aussicht, noch heute die argentinische Grenze zu erreichen, gefiel mir. Ich nahm an. Die beiden Ingenieure Ashish und Lénard hatten gerade nach Jahr und Tag den deutschen Beitrag zum Alma-Projekt fertiggestellt, dem derzeit größten Radioteleskop der Welt, mitten in der Atacama-Wüste. Ich wünsche ihnen eine gute Heimkehr!
An der argentinischen Grenze, dem Paso Jama, begrüßte mich wohltuend ein milder Luftzug, nach der beißenden Trockenheit eine angenehme Feuchtigkeit, die sich allerdings am Nachmittag des nächsten Tages in einen heftigen Hagelsturm verwandelte. In Argentinien hatte die Regenzeit begonnnen, und alle meine Zeltnächte wurden von fernen und nicht so fernen Blitzen am Horizont begleitet. Ich durchquerte ausgetrocknete Hügellandschaften, rötliche Erosionsformationen, kaktusbewachsene Fels-Schluchten, die ausgestreckten Ebenen der Salinas de Olaroz und der Salinas Grandes, der größten industriellen Salzproduktion der Provinz Jujuy – doch nach 270km hatte ich den Eindruck, wieder lange genug auf Asphalt gefahren zu sein; ich schlug mich für zweieinhalb Tage auf Nebenstraßen ins argentinische Hinterland: Puna-Landschaften am Fuß des Volcán Chañi, Begegnungen mit scheuen Schafhirten, die mir in ihren einfachen Erdbehausungen frischen Käse verkauften, geisterhaft verlassene Fincas, und immer das vom nachmittäglichen Südost-Sturm gebeugte gelbliche, zähe Steppengras in der öden Kargheit. Man kann sich kaum meine Freude und Dankbarkeit vorstellen, als ich nach mehr als zwei Monaten im Altiplano erstmals wieder zartes Grün sah, erstmals wieder Vogelgezwitscher hörte: die Ruta 51 trug mich in mildem Sommerregen durch die von grillenden Familien bevölkerten Isarauen des Río Rosario, Allgäu-Landschaften, Erinnerungen an meine geliebten Münchner Hausberge – zurück ins Leben.
In den frühen Nachmittagsstunden erreichte ich nach 508km, 40,5 Stunden und 4325 Höhenmetern Salta.