Kategorie-Archiv: Peru

Huascarán National Park

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The Huascarán park contains 16 peaks higher than 6000m of the cordillera blanca which is the world’s highest mountain range out of Asia. I could not resist the temptation to traverse it on the splendid St. Cruz Trek, which for four days (and three camping nights) crosses its northern part and offers beautiful views on the main summits.
The colectivo to the starting point Cashapampa was fully occupied: 3 persons in the front row next to the driver, 4 persons in the middle row and one older lady among the luggage in the trunk. Carrying the heavy bagpack stuffed with camping equipment, warm clothing and food for 4-5 days, walking becomes another category: move slow and carefully watch every step, since a twisted ankle may become a severe problem in this remote wilderness. Luckily, the route climbs moderately for two days up to the mountain pass Punta Unión at 4750m and descends with some ups and downs to Vaquería at 3700m. In the first night, at a nice camping spot near a river, I met the colombian mountaineer José and the swiss couple Aline & Cédric, both cyclists as well, and we continued the trek together. The second day led us through a nice sand plane up to a camp site at the foot of the Alpamayo, dubbed „the most beautiful mountain of the world“. It was indeed an impressive view even from the southern, less glacially side, but as soon as the sun disappeared behind the ridge, I slipped into the sleeping bag, out of the cold. The next day was a long hike of about 10 hours over the highest point of the trek (unfortunably a very clouded view) and down to the sweet valley of the Río Huaripampa. During the night, I was caught out of the sudden by a heavy diarrea which made the normally easy 5hours-walk to Vaqueriá the next day a hard tour. With two pills of immodium (many thanks Aline!), I survived the 4 hours ride in the again very cramped colectivo back to Caraz: the road was rough but beautifully passed the icy mountain Huascarán (6768m) and the Lagunas Llanganuco. When arriving Caraz, I felt like Messner must have felt when coming from Mt.Everest: back to the pleasance of civilisation, a shower, a good meal and the satisfaction of a great experience.
In the meanwhile, Germany had made its choice between an uninspired chancellor and a fen fire on the ego trip.

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Cañon del Pato

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These last days had completely spoilt a set of brake pads. It was good to have new ones for the long descent from 3200m (Pallasca) down to 500m (Chuquicara). In spite of the strong head wind, the temperature was at 40°C and the air was so dry that a road worker, asking me for un aguacito emptied my one-liter bottle at once. (I got another one handed over from a passing car later).
Water was a severe problem in all villages of this region: they generally shut down the public supply during the night and -in case of shortage- even during day time. You realize the immense value of water opening the tap and nothing happens…
I’ll never forget the beautiful scenery of this desert valley: the rocks were shining in black, brown, red, yellow, rich in minerals.
Arriving with the darkness at the few huts of Chuquicara, I met the world cyclist Henrik, cycling already for 3 years. We spent a superb evening having four beers and an interesting conversation about our experiences with the cultural differences here, and were friendly invited for the night on two mattresses on the earth floor nearby. He headed for the coast the next morning, while I went for the famous Cañon del Pato, a collection of tunnels digged into hard rocks and steep hillsides.
Leaving Huallanca, I met the google street car – they got a nice picture. I often wondered that, especially in Peru, there are still white spots: google maps and OSM miss a lot of villages and the few paper maps you may find (only foreign publishers) are full of mistakes, confounding town names, indicating wrong distances or altitudes or marking crossroads as villages. It is kind of comforting that even nowadays in our controlled world, there is still free space for discovery…
I arrived the calm and lovely mountaineer town Caraz the next evening.
Since Cajamarca I’ce cycled for 495km, climbing 8400 altitude meters.

Pallasca

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When I came back from breakfast the other morning, I found the hostel closed – the owners had left. Neighbours indicated to me that el dueño was school teacher, so I went to the local college: it was his day off. But, knocking on the classrooms, I could finally get grasp of his son who had the key…
It was a long descent via Mollepata and a long climb in 22 curves on the other hill side up to Pallasca. But after this week on tough gravel and sand, I was just glad to be back on tarmac again. During the climb, I had a friendly conversation with a campesina: she told me that in winter time, all these dry and yellow hills are green!
In the nice mountain village of Pallasca, I took a día de descanso and enjoyed a hike to a mountain pass and the cima Chonta above the village.

The money – My take on it

Papiergeld gehört (mit der Fahrradkette) zu den großen Erfindungen der Menschheit. Als Reisender wird man sich dessen besonders bewußt: ohne soziale Integration in den wechselnden Orten ist man darauf angewiesen, nicht allein auf das Wohlwollen anderer angewiesen zu sein. Geld ist da oft das Medium der ersten Interaktion. Manche der mir bislang begegneten ciclistas waren der Meinung, aufgrund ihrer sportlichen Leistung und szsg. ihrer Ausgesetztheit einen speziellen Anspruch auf Gastlichkeit zu haben. Das ist genauso wenig richtig, wie die Haltung mancher Bettler (vor allem in den Städten), ihre finanzielle Armut verleihe ihnen ein moralisches Anrecht auf meinen unterstellten Reichtum.
Wer etwas verdienen will, muß in irgendeiner Form über sich hinaus leben, muß für einen anderen einen Mehrwert schaffen. (Wenn Ihnen dieser Blog etwas bedeutet, denken Sie doch mal über eine Paypal-Spende nach, s. Sponsoring). In den abgelegenen Dörfern, die ich in den vergangenen Tagen besuchen konnte, ist -nach meiner Beobachtung- vor allem dieser Tauschcharakter des Geldes präsent: das Geld selbst wird eigentlich als wertlos betrachtet, und zirkuliert wie Spielgeld der Kinder in geschlossenem Kreis vom Bäcker zum Gemüsehändler, zum Friseur, zum Restaurantinhaber… Die Idee vom Zins, daß das Geld gewissermaßen für sich arbeitet, ist hier sympathischerweise sehr fremd. Wider meine Erwartung wird selbst auf Märkten kaum gehandelt, die Dinge haben ihren akzeptierten Preis, der auch für mich den Fremden der gleiche ist.
Dieser Beitrag ist zu seinem Geburtstag meinem Bruder Andrej gewidmet.

La Corrida

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Das kleine Dorf Tulgo durchquerte ich gerade zum fulminanten Abschluß des Festes der Virgen de la Misericordia – im Kreis einfacher Holzaufbauten fand eine Corrida statt:
Ein Tanz in Staub und Licht, ein ernstes Spiel von ergreifender Eleganz, in seiner vibrierenden Energie, seinem Ringen und Schmerz ein Abbild des Lebens und seiner prekären Verletzlichkeit. Leidenschaftslos, eher wie ein natürliches Ritual, tötete der Torrero den letzten der vier Stiere mit einem Stoß seines Degens in den Schulterbereich, erst beim fünften Versuch und unter den entrüsteten Rufen der Menge: que no le hagas sufrir! Das Tier knickte stumm in den Vorderhufen ein und sank in den Staub.
Ich radelte noch am gleichen Abend weiter nach Mollebamba.

Las Minas

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Nach Huamachuco ging der Weg bald in eine staubige Sandbahn über, durchsetzt mit grobem Schotter. Sobald diese Piste etwas ansteilt, dreht das Hinterrad im Leeren; Abfahrten werden zur Rutschpartie. Diese Verhältnisse reduzierten meine Tagesleistung in den folgenden Tagen bis Pallasca auf 30-40 hart erkämpfte Kilometer in Höhen von 3000-4000m.
Mein erstes Nachtlager war ein Haus in den Bergen, mit Latrine und Fußboden aus festgestampfter Erde, und einer Familie von herzlicher Gastlichkeit. Zugleich beherbergte sie Transporteure von Explosivgut, die ihre Lastzüge in einer Art Wagenburg vor dem Haus verkeilt hatten; nachts patrouillierten in wechselnder Schicht vier schwer bewaffnete Soldaten – ich habe wahrscheinlich noch nie so gut bewacht geschlafen.
Der Sprengstoff war für eine der vielen Gold-, Silber- und Kupferminen bestimmt, die ich am nächsten Tag passierte. Ganze Berge der Umgebung sind terrassiert freigelegt. Man muß dazu wissen, daß 60 Prozent der peruanischen Exporte auf die Minenindustrie (Zahlen von 2005) entfallen, 8 Prozent auf landwirtschaftliche Exporte. Anders als in Ecuador sind viele der Minen noch im Besitz lokaler Kooperativen.

Huamachuco

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In Huamachuco hatte ich durch den Kontakt einer befreundeten Familie in Deutschland Gelegenheit, die Escuela Democratica zu besuchen. Diese Schule verfolgt ein interessantes Konzept: die derzeit 25 Kinder zwischen 6 und 11 Jahren wechseln frei zwischen verschiedenen „Lernstationen“, mit Lehrern besetzten Tischen, hin und her, basteln oder spielen Fußball. Ich lernte Sechsjährige kennen, die bereits lasen und einige Worte Englisch beherrschten.
Weiterhin suchte ich wegen fortwährender gesundheitlicher Beschwerden ein medizinisches Labor auf: Einzeller waren monatelang meinen antibiotischen Attacken entkommen. Jetzt werden andere Geschütze aufgefahren…

Encounters along the way

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I spent the first night in a rather shabby alojamiento, just glad to be out of the traffic. When I came back from supper, the door lock was jammed. A short struggle ended with a broken key in my hand. I saw no other solution than to break the window beside the door, but the young employee tried a smoother way: he fiddled for about 10minutes with a wire sling through a small slit, succeeded to open a window and through the window the door. There is always a better solution than brute force. Think twice.
The other day, it was time for a new haircut and I picked one of the countless similar peluquerias. I had a nice conversation with the barber, an elder man, about andenean music. In the end, he showed me the back stage of his shop: a whole orchestra of instruments with an exhaustive digital recording equipment! Waiting for clients, he always practises some tracks. Use your spare time. Follow your dreams.
Leaving Cajamarca for San Marcos, I could not resist the temptation of a beautiful camping spot overlooking smooth hills. Just when I was about to secretely pitch the tent far from any house, two dark figures, hats deep in the face, appeared out of the darkness. I did not have time to be scared but asked them what they were looking for and if this was private ground. They wanted to warn me of the cold and eventually invite me to their house. They politely said goodbye, disculpe… Never trust the first appearance. Always grant a reserve of faith.
Along the way, I saw two women in front of their house weaving elaborated coloured patterns in long panels of drapery. I intriguedly observed them for a while: as they told me, it needs a week to weave a bag which they then sell on the market. Good things need time. Have patience.
On an evening walk in the cozy village Cajabamba, I got into a political demonstration, considerate speeches and a traditional music corps. Suddenly, someone patted my shoulders and asked me for the bicycle: the cake seller had remembered me leaving Cajamarca on bike. You are always on stage.
After a night in a comfortable hostal in Cajabamba, which I felt was underprized, I offered a tip to the ama de la casa. She only accepted it due to my insistence: „usted tiene un camino largo para regressar a su pais, yo ya vivo en mi tierra.“ Money is not the only currency.
On a long climb up, I passed an elder woman, obviously walking with pain due to arthritis in their feet, but carrying a heavy bag of greens. I offered help asking what she was carrying: feed for her cuys (guinea pigs) which she gathered on her lot 5km down the hill. Never stop caring. Love and duty keep you alive.

Über hohe Berge

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Es war gut, nach den Tagen in den Wanderstiefeln wieder auf dem Rad zu sitzen. Es wurden lange Tage intensiver Eindrücke, Tage im schroffen Auf und Ab einsamer Bergpässe, Tage in Wolken und Sonne, Tage ganz mit mir selbst.
Das stetig ansteigende Tal des Utcubamba bei Leymebamba verlassend, schraubte sich die Straße in weiten Schwüngen hinauf in die kargen Höhen der Cordillera Calla Calla. Die peruanischen Bergstraßen sind viel gnädiger, weniger steil angelegt als die ecuatorianischen und zirkeln demütig die Hanglagen aus. Zuverlässig trug mich die Kraft meiner Beine aufwärts. Nur die einfallende Dämmerung stoppte mich auf 2700m, wo ich in einer Senke der sanft gewellten Weideflächen das Zelt aufschlug. Trotz der grau-rötlich drohenden Wolken blieb die Nacht trocken, wenn auch frisch; erst am nächsten Morgen begleitete der Regen meinen weiteren Aufstieg. Vereinzelt zeigten sich in dem dichten Nebel die schemenhaften Gestalten von leuchtend rot und blau gekleideten Milchbäuerinnen. Bei windigen 5°C überquerte ich den Pass auf 3600m und tauchte bald darauf unter der Wolkendecke hervor. Mir öffnete sich ein atemberaubender Ausblick: rostbraune Bergrücken, besprenkelt mit Sonnenflecken, in der Ferne blau-weiß leuchtende gewaltige Bergketten. Es war eine 30km lange Abfahrt auf einer schmalen, ungesicherten, aber glücklicherweise kaum befahrenen Straße ins tief eingeschnittene Tal meines alten Bekannten Río Marañon. Nach der Brücke bei Balsas auf 950m ü.M. dann bei nachmittäglichen 35°C der Gegenanstieg durch Fels und trockene Kakteenhaine. Das von einem zentralen Kanal bewässerte grüne Mittelband des Bergs war hier allerdings intensiv bestellt und gleichmäßig besiedelt; erst gegen 19Uhr in der Dunkelheit, nach 10,5h im Sattel (davon 2h photographierend), fand ich neben einem kleinen Pfad einen ebenen Platz im Gesträuch für das Zelt.
Früh um halb acht war ich bereits wieder auf der Erdpiste, doch die Sonne holte mich bald ein. Für meine letzten 3Soles Bargeldreserven kaufte ich eine Flasche Wasser gegen den brennenden Durst, und erklomm den letzten Pass auf 3000m vor der Provinzhauptstadt Celendin. Unter dem blauen Himmel grüßte noch einmal die bewältigte Cordillera, auf der anderen Seite 300m unter mir die Stadt, und ich hatte unvermittelt das Gefühl, mit mir und der Welt ganz im reinen, im richtigen Projekt zu sein.
Ich verbrachte anderthalb entspannte Tage in Celendin, mit frischem Geld schlendernd auf dem Markt, zwischen Frucht-, Saft-, Gebäck- und Gemüseständen nach der frugalen Brot- und Bananenkost der zurückliegenden Tage meinen großen Hunger stillend. Zum ersten Mal sah ich hier die für die Region typische Hutmode.
Mit regenerierten Reserven und repariertem Schutzblech und Vorderlicht fuhr ich weiter nach Cajamarca, die Hauptstadt des gleichnamigen Departamentos: durch schweizerisch anmutende Hügellandschaft bis zum Pass auf 3750m, dann auf rauhem Schotter wieder abwärts auf 2750m. Im Dämmerlicht durchquerte ich nach Encanada eine Hochebene von unvergleichlicher Zartheit, am Rand der pfeilgeraden Straße still sitzende Frauengestalten, ruhig wartend auf Nichts. Gegen 19Uhr war ich im Verkehrschaos der trostlosen Stadteinfahrt. Noch immer scheint hier das brutale Gemetzel spürbar, in dem die wortbrüchigen Konquistadoren 1532 unter Pizarro 5000 Inkas und den letzten Inkakönig Atahualpa hinrichteten.
Seit Bagua Grande hatte ich 447km und 7900 Höhenmeter zurückgelegt.

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Ancient Witnesses

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After 60km of comfortable cycling in the valley of Río Utcubamba, I arrived in the early afternoon Tingo, the „basecamp“ for visits of Kuélap, the famous fortress of the ancient Chachapoyas culture. This culture dominated the Amazonas region from 800 to about 1300 AD when the Incas conquered, assimilated and transformed it. Its main residues are round stone towers, the Kuélap site itself counts about 450 remaining ruins, living space for about 3000 persons.
It was already too late for the climb to the mountain top at 3000m, so I visited the ruins of Macro instead: a rather well-conserved settlement at a steep mountain side whose location was indicated to me by my landlord Luis. A wild river crossing, no signs at all, just a small path traversing cactus groves to these completely relinquished ruins. Eye-catching the typical decorations, proving an amazing sense of proportion. Walking around, I spotted little caverns in the hillslope: as later explained to me, these served as tombs, but some of them as well as tunnels to the other hill side.
Early the next morning, before sunrise, I set off for the 2,5 hours climb by 1200m to the main archaeological site. I won’t ever forget the moment when out of the clouds the main fortress wall appeared. Apart from the lonely guard, there was no one else, and I enjoyed three hours of absolute silence, alone with the wind and the stones, surrounded by red, steep rugged mountains covered by sunny spots. Nature had recaptured the site where formerly life with all its placeres y sufrimientos took place, living towers, assembly houses, market place, and a seemingly quite elaborated water infrastructure (el tintero). The work of generations, carving stones and stacking them with a paste of loam, sand, chalk and the juice of tuna, a cactus plant. I stood wondering what will be left in a thousand years of our sophisticated civilisation.