Kategorie-Archiv: Colombia

Go West III: Mountain Stage

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When I left Ibagué rather late at twenty past eight in the morning, the temperature was already at 28,5ºC. The steadily mounting street spiraled up in a marvellous landscape with splendid views into green canyons and on mountain ridges covered with palm tree plantations. Along the way simple huts with grounds of soil and sheltering large families. When passing by, after a moment of amazement, many of the farmers watching the traffic laughed brightly and cheered me with raised thumbs. At times, motor cyclists accompanied me for a while asking for my plans and whishing all the best. Nevertheless, at noon I decided not to continue further in the suffocating heat and after a meal in a restaurant along the street where I was the main attraction for passing bus passengers I found accomodation in the beautifully situated pueblo of Cajamarca.

The next sunrise saw me climbing steadily upwards to the pass of Alto de la Linea at 3288m. The palm trees gave way to green meadows covered more and more by thick clouds. At the peak rain and 11ºC – I enjoyed the hot coffee for breakfast. The fast descent down to Calarcá again was pure pleasure.

After a good rest in this nice town, I completed riding through a lovely milde landscape in the afternoon the 137km to Pereira where in the falling darkness I was warmly welcomed by Nancy Estella, her husband Alex and his mother Norris. We passed the evening eating delicious arepas at the street stand of her sister Lijia. What a delight to see all of them again!

It was the first day of my marvellous and dearly caring stay with this family in Pereira.


Go West II: Tour de Force Fusa-Ibagué

On his motorbike, Mario and his girlfriend escorted me to the end of the village, a short embracement, and I was on the road again. The journey started well with a long descent of 20km down into the tropical valley of the Río Magdalena. But this time I knew that I would have to suffer for every meter downwards when climbing up on the other side of the valley.

ThroughTheValley (1)

ThroughTheValley (2)

And indeed, it became a long day of about seven hours on the bike for 128,5km crossing the canyon and green fields with cattle on initially rather plane terrain surrounded by mountains on the horizon.

ThroughTheValley (5)

During afternoon the temperature display on my board computer reached 34°C and the street steepened. In the humid climate, riding became a torture and I used up all my water reserves. Rather exhausted I stopped at one of the numerous boothes selling fruits along the street and asked for a fresh mango. When nestling with my wallet, the shop girl insisted with emphasis that she won´t take any money from me: cyclists here seem to be a symbol of national pride. I felt very flattered by this friendly encounter: certainly, it was the best mango of my life.

Invigorated again, I climbed the remaining 1300 altitude meters up to Ibagué where I found a little hostel to give my bones their well-deserved rest.

Fusagasugá: el paraíso en tierra

When I was wandering in the streets in search of a hostel, a man approached me and offered his help. I followed him into a stationery shop where we met a woman and her child, and he invited me to sleep in his own house. Suspicious at first, I agreed: it turned out to be a very lucky encounter and two days later we parted as real friends.


The next morning after a good rest, the sweet melody of ‚Soy de Tolima‘ awakened me. It was the beginning of a great day: a rich breakfast with amicable neighbours and a guía del pueblo which we crossed several times on his motorbike meeting amigos.

Fusa (1)

I felt warmly welcomed and could have spent all my life at this place, which seemed to me el paraíso en tierra for its lovely people, its milde climate and the delicious fruits. Muchas gracias Mario, Erika, Mariadelmar, Augusto y Alcira por este tiempo feliz!

Fusa (2)

Go West: Traverse from the east to the west cordillera I

With all the luggage, biking is suddenly another experience. My bike changes its caliber from a versatile hopper to a camión which imperturbable follows its well-set way.

Despite the increased attraction the packed bike creates, I stop only once in the heavy traffic crossing the barrios del Sur: to replace a little screw in my shoe at a little garage. While I stand waiting barefooted and just as the questions of the three mechanicians concerning the value of the bike and my exact route become somehow obtrusive, a fast sequence of gun-shots nearby interrupt our talk. Surprisingly enough, the people around do not hide away but after a second of shock run to the source -a cab in the middle of the road- to calm down the conflict. After 30km more, I am glad to see the shabby facades of the suburb giving way to lower barracks and then to some meager green along the road. I am finally out of Bogotá!

Road (1)

Road (2)

Following the Ruta 40 via Sibaté and Granada I have to ascend by 300m to a pass at 2840m for two hours while the rest of the day is pure delight: a long and steady descent of 1000m at 20km into the valley of the Río Magdalena.
With ‚the leaving daylights‘ (and mine as well) I arrive Fasugasuga.

Road (3)


Los Llanos

During the guided tour in the salt cathedral, I met Nancy Estella. At first, I could not imagine that such a beautiful girl would ever smile at me and turned round expecting someone behind me. How happy was I that there was no one! She presented me later to her family and we enjoyed a wonderful time together with lunch in town and straying over the fruit market the other day. A great occasion on which I ate my first guanabana, a fruit so sweet and rich like life itself.

Never in my life I have experienced such a warm and cordial welcome as with this family. To me stranger, they offered an incredible amicable and patient hospitalidad and shared with me open-heartedly their way of life. I immediately felt at home.

A first try

Today, I went for a first ride with the bike 112km back and forth to Zipaquirá, a rather touristic destination near Bogotá, known for its cathedral in a former salt mine, about 100m under ground. Although I started at 7 o’clock in the morning, there was already a lot of traffic on the streets of the awakening suburbs and I was rather occupied by keeping the track. I certainly would not have survived in this street chaos without my strong brakes.

My cautiously elaborated plan of taking the less frequented side ways was maculature after the first crossroads so I just headed northwards until I got out of town. Surprisingly, there were parts with perfect bicycle lanes along the road, which I really enjoyed as a counterbalance to the autopista norte where the cars kept passing me at a distance of 20cm.


Zipaquirá (1)

After the rather flat way through nice green mountainsides, I arrived Zipaquirá for some breakfast in town and a guided visit of the famous cathedral.

Zipaquirá (2)Zipaquirá (4)

While this church is said to receive 3000 visitors for worship on sundays, it was not overcrowded but nicely illuminated by some coloured light effects.

Zipaquirá (3)

I took the same way back but arrived only in darkness in Bogotá where I had no luck with the streets: sometimes four or five lanes where any reasonable biker keeps on the very right side, but then joins another street with two lanes from the right… I was just grateful for my strong lamps!

Zipaquirá (5)


Bogotá ist auf den ersten Blick nicht unbedingt eine einladende Stadt, ihre eigenwillige Schönheit erschließt sich nicht unmittelbar. Es ist eine Stadt, die Lebensraum bietet, die unprätentiös einfach so da ist, wie sie ist: mit ihrem Verkehrschaos, mit ihren bröckelnden Fassaden, grauen Hochhäusern im Charme der 60er Jahre, mit den unzähligen quirligen Straßenhändlern, die ihre mango- und papayabeladenen Karren über die löchrigen Gehsteige schieben, mit dem verläßlichen Nachmittagsregen, mit ihren modernen Glasbauten auch, großzügigen Parkanlagen und palmen-bepflanzten Mittelstreifen unter Fußgängerbrücken. Eine Metropole, die mit ihren acht Millionen Einwohnern immer weiter auf die sie umgebenden Andenhänge zuwächst, mit flächigen Wellblechsiedlungen zunächst, gefolgt von weißen Wohnhäusern, Einkaufszentren und schließlich zunehmend verdichtet in vielstöckigen Bauten.
Für mich in ihrer Vielseitigkeit und auch dank des deutlichen Spanisch, das hier gesprochen wird, ein guter Einstieg auf dem lateinamerikanischen Kontinent, eine Stadt, die mich freundlich aufgenommen hat.

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James & Karl

Die Weitgereisten

Meine Reisegefährten der ersten Tage in Bogotá: der kalifornische Lebemann James und Karl, der vielfach be- und gewanderte Postmann aus Hildesheim.
Mit James unternahm ich am ersten Nachmittag einen Taxitrip durch die verrufensten Viertel der Stadt, die blinden Flecken inmitten der Zivilisation: geschotterte Straßen mit teichgroßen Wasserpfützen, auf den rudimentär abgegrenzten Gehsteigen Schlafkartons, dazwischen verwahrloste Gestalten mit Plastiktüten und irrem Blick, die Vergessenen der Moderne.
Mit Karl die kulturgeschichtliche Aufarbeitung im Museo Nacional: die figurativen Zeugnisse der präkolumbianischen Hochkulturen, das durchwachsene Erbe der spanischen Konquistadoren, Photographien der ersten neuzeitlichen Industrialisierung, die eigenwillig flächigen Zylindermenschen des kolumbianischen Nationalkünstlers Botero.
Wir waren allein auf weiter Flur: so spezifisch interessierte die schöne Ausstellung offensichlich nicht einen der wenigen Touristen und vielleicht auch nicht unbedingt die jugendlichen Schulklassen, die uns -fasziniert von den hellhäutigen Gringos- immer wieder die Hände schüttelten.

El pueblo unido

Palmen & Regen

Der erste Mai – ein interessanter Tag, um erstmals in das südamerikanische Lebensgefühl einzutauchen: die ganze Stadt ist heute unterwegs, entweder in den Sprechchören, die durch die Straßen ziehen, oder in den eher noch zahlreicher vertretenen Plastikuniformen, die die Straßen säumen. Ein studentischer Photoclub verfolgt mit Dutzenden von Stativen und hochwertiger Ausrüstung das experimentell angelegte Projekt der meisten Simultanaufnahmen eines Straßenbildes.

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Mir wird erst spät plötzlich bewußt, in welcher Welt ich gelandet bin: beim intensiven Geschmack meines ersten Mango con leche unter Palmen.
Nachmittags anhaltender Regen.
Palmen & Regen

despedidas y llegadas

Plötzlich ging alles ganz schnell: nach der Aufregung der letzten Vorbereitungen, der Hast des Aufbruchs, der Anspannung der Fahrt und der Gepäckaufgabe blieben für den Abschied nur noch die wenigen Meter im Laufschritt zur Paßkontrolle, kurze Umarmungen, Tränen auch, dann eine innere Leere, in die das Gefühl der Ungewißheit meiner Unternehmung schmerzlich einströmte. Wann immer ich für eine längere Zeit fortging, war es für einen Zweck, fürs Studium, für die Arbeit. Diesmal war es ein Aufbruch ins Offene, ins ziellose Leben des Reisenden.
„Die Ufer blieben zurück, und das war wie ein leichtes Abschiednehmen von dem menschlichen Sein und Hausen, das dort vonstatten ging, … Abschied von der Mannigfaltigkeit alles Vertrauten, von den vertrauten Bildern und Gesichtern dort, Bilder der Vertrautheit, schmerzlos sacht zurückweichend, wenn auch noch zur Begleitung bereit…“ (H.Broch, Tod des Vergil)
handle with care!
Am Gate dann die unvermittelte Entschleunigung: aufgrund eines technischen Defekts verzögerte sich der Abflug um 2,5 Stunden. Angesichts der mir bevorstehenden acht Monate des Unterwegs-Seins war das kein Anlaß zur Ungeduld; besorgt war ich allerdings wegen des späten Eintreffens in Bogotá, vor dessen nächtlichem Straßenleben alle Reiseführer warnen.
Tatsächlich habe ich gut daran getan, mich für die Fahrt zum vorab gebuchten hostal im Altstadt-Viertel La Candelaria für das Taxi zu entscheiden: den dunklen von einzelnen abgerissenen Gestalten bevölkerten Straßenzügen hätte ich mich ungern ohne diesen Schutzraum ausgeliefert. Auch der taxista schien sein Heil in der Geschwindigkeit zu suchen: ohne zu bremsen schossen wir quietschend durch die engen kopfsteingepflasterten Gassen.
Ein kurzer Moment entgeisterten Erschreckens dann, als ich mit dem Fahrrad und den noch zu einem unhandlichen Bündel verschnürten Radtaschen einigermaßen unbeweglich vor der Tür des hostals stand, im Rücken die Dunkelheit der trostlosen Fassaden – und die Tür verschlossen fand. Unsägliche Erleichterung über die Rückkehr des taxista, der die brenzlige Situation im Rückspiegel beobachtet hatte, und mit mir die Klingel suchte. Hinter der doppeltürigen, kameraüberwachten Eingangsschleuse empfing mich das freundliche Lächeln von Edwis, dem sympathischen recepcionista. Versorgt mit einer Flasche Mineralwasser und im Erfolgsgefühl des ersten spanischsprachig gemeisterten Gesprächs übermannte mich kurz darauf gegen Mitternacht (7 Uhr mesz) ein traumloser, selbstvergessener Schlaf.
home, sweet home